作者/青年于谦
不久前，两位国内时尚品牌经理在网上讨论了流行趋势。争论的双方分别是被誉为“时尚教父”的陈冠希和新晋网红孙笑川。争议源于粉丝之间的误会，这里就不多说了。不过，话题的焦点逐渐转移到了双方共同创立的潮流品牌CLOT和NM$L上。
有狗迷告诉陈冠希：“新浪微博@大哥大哥说川渝地区知名品牌NM$L比陈冠希的CLOT好，CLOT就是一坨狗屎。”
在狗迷不断火上浇油之后，这件事彻底激怒了陈冠希。陈冠希发博直接攻击孙笑川，要求孙笑川“说话小心点，达到我的LEVEL后再跟我说话”。
这已经不是陈冠希第一次因为自己的时尚品牌而生气了。自从因艳照门退出娱乐圈后，做时尚品牌、卖衣服就成了陈冠希为数不多的生意之一。
与孙笑川对战前几天，有粉丝在陈冠希底下留言——“希望看到CLOT x 的联名合作！” （港台明星余文乐创立的潮流品牌）
对此，陈冠希表示，“（这次合作）永远不会发生！我们（CLOT）比那些垃圾（）高太多了……原来我真的不知道你是这么低沉的人。”人，但现在我知道……只要快乐就好。”
我们不会去评判每个品牌的好坏，但无论如何，要加入这场“战争”，首先得拥有自己的“潮流标签”。
事实上，参赛者人数众多，包括久负盛名的艺人周杰伦（）、潘玮柏&李晨（NPC）、五月天（），新晋流量明星吴亦凡（ACE）、薛之谦（）、郑恺()，甚至还有网红黑尾(Kuroo)、孙笑川(NM$L)……
一些老牌制造商也不甘示弱。
2018年，李宁采用大胆的复古设计，在纽约时装周一举成名。安踏购买了意大利时尚运动品牌斐乐在中国的使用权。通过改变标签和产品，也在暗中宣扬潮流；一些跨界联名品牌更新的品牌不计其数，如老干妈、云南白药、康师傅、颐和园等品牌纷纷转型为快闪品牌，推出一系列卫衣产品，改变了传统形象。过去并受到年轻人的追捧……
在此期间，平台也火上浇油。天猫联合多家品牌发起国潮行动并向外界输出；老牌潮流平台YOHO!在线上竞争的同时，我们也积极开拓线下市场……
一切都预示着国潮正在风起云涌。
国潮崛起下的明星经济
潮流品牌的崛起离不开明星的助力。早期的美国时尚、日本时尚品牌在国内爆发，几乎都离不开当地明星的上身示范。
那时还没有“国潮”的概念，潮牌大多借助名人效应处于高价位。随着时间的推移，这项业务也逐渐被探索出来。名人创建自己的品牌、推广品牌和吸引粉丝购买之间似乎有着天然的契合。
看来这是一笔稳赚不亏的好生意。
但进入者很多，退出者也很多。时尚品牌生意成功的标准在于设计和运营，而不是明星流量。
比如目前在业界很有影响力的周杰伦，他的潮流品牌已经建立了十多年。由于他没有太多的精力去经营，所以他的品牌影响力和粉丝数量差距很大，甚至很多。没有一个粉丝听说过。吴亦凡的ACE也是如此。刚成立时吸引了众多粉丝购买后，其后续表现就比较疲软。
“目前国内最成功的案例就是陈冠希的CLOT和余文乐的。”哟呵！其时尚品牌经理金曲向娱乐资本矩阵账号娱乐投资表示，CLOT的成功在于其早期的成功，风格犀利，街头化，品牌设计上更多的叛逆元素；盛在经营和管理上比较用心，在服装上，在细节、面料、版型等方面都花了不少精力，另外，余文乐把里面的个人元素处理得很好，整体看起来比较真诚。 。
“说白了，这与明星的个人投入有直接关系，而不是与明星的粉丝数量和影响力有关。”
在金曲看来，并不是明星知名度越高、粉丝越多，他打造的品牌就越受欢迎。关键在于明星本人对自己的品牌分配了多少精力和重视程度。
“有些艺人其实并不了解潮流，往往会随机找一个代工，然后上架，后期不会花太多功夫。这样一来，除了吸引一波关注之外，后续作品通常会失去人气。”
随着国内潮流文化的发展和普及，这种模式正在逐渐发生变化。更多的明星、艺术家愿意与一些设计师团队或者潮流平台合作。凭借明星的影响力和平台的精细化运营，双方也在不断的磨合中寻找平衡点。
金曲带领的YOHO！除了孵化一些自有品牌外，团队还先后与韩火火、林俊杰等明星达成合作。 “我们会根据明星自己的喜好、自己的风格来打造一些潮流服装，目前来看效果还是不错的。”不错。”
通过名人的影响力，潮流观念正在向大众输出，但也被忽视。
比如李晨、潘玮柏旗下的潮牌“MLGB”，自成立以来就充满争议。虽然官方宣称“MLGB”是英文“MY LIFE'S”的缩写，但由于知名度不够，大多数国人看到这个品牌缩写还是会想到国咒。
2016年，商标评审委员会认定“MLGB”商标无效。该品牌上诉后，日前二审法院驳回上诉。
由此看来，网红孙笑川的NM$L也有可能被取消。事实上，不仅是明星，很多网红在走红后也瞄准了“潮牌”生意，试图“流量变现”。但又不同于明星有自己的设计团队，会根据自己的元素制作潮流服装。网红的目的更加明确，营销方式也更加直接。
修改大品牌的商标，改变字母印刷，或者无脑地直接改编流行的互联网元素和术语。这是目前大多数网红“潮牌”的共同套路。从这个想法出发，“社交页面”和“社交页面”诞生了。毫不奇怪，每个人都是邪恶的。
这样的“潮牌”是否算潮流呢？业内人士吉姆告诉仇主：“基于微博、微信、抖音短视频成为网红的现象，以及他个人的走红，可以说是一种趋势。但他创建的品牌却没有精神。”结合了街头时尚和街头设计文化的元素，所以不符合‘潮流品牌’的定义。”
而随着这些因网络笑话而诞生的“网红潮牌”的大规模推广，吉姆也有自己的担忧，“其实我看到现在这波国潮也夹杂着很多范粉他们自称是国潮，因为这些商家很聪明，会抓住这些热点和流量，但这些相对低端的品牌元素的大规模出现，可能会污染中国的好设计太多，从而被赶走。随着时间的推移，劣币。 钱。”
老国货融入潮流元素后的回顾
在发力“时尚”之前，国内老牌运动品牌曾一度跌入谷底。
以李宁为例。这个创立于20世纪90年代的运动品牌自诞生以来就备受国人追捧，市场占有率一度领先。然而，2010年前后，李宁推出“品牌重塑”计划，加速线上线下扩张，却遭遇失败。 2011年至2014年，李宁体育始终深陷亏损泥潭无法自拔。
不光是李宁，事实上当时所有的国产运动品牌都遭遇了增长放缓。一方面，由于国外国际品牌的入侵和消费升级，传统国产品牌的低价策略不再有效；另一方面，国内品牌在设计上借鉴过多，缺乏自己独特的风格，正在逐渐疏远年轻用户。
两年前有一个笑话。阿里巴巴的一名程序员穿着特步去相亲，被拒绝了。理由是“27岁穿特步看起来有点不精致”。
如何提升品牌形象，吸引年轻用户？国产运动品牌的举措是通过“趋势”赋能。
对于关注《中国说唱》节目的观众来说，不难在选手身上找到特步品牌的运动衫或T恤。很明显，特步想借说唱的流行，让自己变得时尚、年轻。
安踏早前就做出了努力。 2009年，安踏以3.32亿元从百丽国际手中收购了FILA在中国的商标使用权和经营权。经过近十年的经营，FILA和安踏的品牌调性已经变得不同。属于高端产品线的FILA，凭借出色的设计深受年轻用户的青睐。根据安踏财报，非安踏品牌对集团零售的推动中，FILA的增速最为突出。
真正借势卷土重来的是李宁。 2018年初，李宁亮相纽约时装周的照片在社交网络上爆出，推出的“悟”系列和“虎鹤”系列均脱销。
这种在时尚领域的受欢迎程度直接体现在股价上。数据显示，发布会后一个多月时间，李宁市值飙升近60亿元，增幅近50%。
这种时尚的形式显着提升了李宁的品牌调性和用户认同度。在今年的春晚小品中，演员乔杉就因穿着一双“8000”元的运动鞋而引起关注。后来证实，这双鞋的原型是李宁的。在纽约时装周的T台上。
一些徘徊在历史边缘的老“国货”也以“国潮”之名“重回辉煌”。例如，去年年中，回阿莱邀请来自美国的定制团队与中国艺术家K.Yee联手打造了爆款产品“回天之力”。飞跃还与百事可乐推出了跨界联名，引起了不少关注。
类似的案例还有很多，比如老干妈的卫衣、旺仔牌套头衫、大白兔口红、花露水鸡尾酒等。看来，《一切都可以走》续集已经成为“一切都可以走”的国潮。
新形式的出现固然可以受到大众的欢迎，但如果套路太多，自然就会出现审美疲劳。
如今，也出现了跨境联名的迹象，尤其是天猫全民潮流运动以来，跨境联名产品层出不穷。此次老干妈运动衫登陆时装周，已经引起了小范围的争议。不管怎样，可以预见的是，在联名产品被滥用之后，用户将越来越免疫。
另一方面，大规模推出品牌联名车型的背后，也存在着稀释品牌价值、导致品牌泛化的风险。毕竟，一个品牌生存的基石是产品优势，而不是各种联名跨界营销。
国潮折射出老品牌的成长困境。代际更迭，让老品牌寻求创新变革更加迫切。前面是百丽、达芙妮等各种传统领军品牌的没落，后面则是层出不穷的正在消费升级、奋力追赶的新品牌。就连一向嚣张的奢侈品，也在不断攻击网络社交网络，利用当红明星代言。
对于这些老品牌来说，营销焕发活力是很容易的。难的是内部组织、产品、产业链、渠道的年轻化。国潮背后需要的是整个企业架构的年轻化支撑。否则很容易在暂时的人气中逐渐淡出。丢失的。
国潮终于回归小众了吗？
如果了解时尚文化的发展，就不难发现，民族时尚与国外时尚品牌（日本时尚、美国时尚）之间存在着很大的差异。
在国外，时尚品牌几乎总是以小店的形式出现。随着他们的知名度不断蔓延，他们将通过分店和网上的形式扩大销售。例如，世界知名时尚品牌最初只是纽约一家销售滑板装备的商店；最近流行的Off-White最初诞生于芝加哥时装店RSVP。
这些品牌的初始用户和核心用户通常是小圈子里的人，国外时尚品牌管理者希望展示更多自己的设计元素，包括店面设计，注重用户购买时的体验。
但这种情况在中国却恰恰相反。许多“民族时尚品牌”自成立以来就瞄准了线上渠道和大众市场。有些时尚品牌甚至没有线下门店。
“其实，时尚文化刚进入国内时，也是以街边店的形式出现。2010年之前，很多线下时尚品牌诞生于广东，受外来文化影响较多。但由于时尚文化理念的影响，仍然太小众，“很多潮牌在电商时代之前就已经退出了舞台。”优活创始人梁超告诉娱乐资本矩阵账号吃角娱乐投资。
“一是中国太大，一家店的影响力比较小，无论开在哪个城市，都有很大的局限性。美国时尚品牌虽然靠线下店发家致富，但基本都集中在洛杉矶- 因为那里的时尚氛围是最好的。”金曲表示，一方面国内的线上潮流加速了潮流文化的普及，另一方面低成本的销售模式也让一部分人从一开始就只是把它当成一门生意。 。
这也是当下“国潮”中抄袭、恶搞屡见不鲜的原因之一。对于这些商人来说，输出自己的潮流文化并不是他们的初衷。赚快钱才是出路。
不过，这种现象也在发生改变，比如潮流电商平台YOHO!我们正在努力线上线下结合，尽可能恢复用户对潮流文化的感知和理解，提升核心用户的体验。
“相比线下门店的销售，我们更重视（提升用户体验）。”梁超透露。
然而，随着国潮的走向，线下市场早已进入混战。乘着这股热潮，国外时尚品牌纷纷加快在中国开店的步伐；一些传统的国内服装制造商（太平鸟、李宁等）和国际快时尚巨头（HM、优衣库）也通过联名品牌进入潮流。市场分化线上潮流品牌用户。
从线上到线下，这股“国潮崛起”的热度能持续多久，目前还不得而知。不过，根据香港知名时尚集团IT近日发布的财报，截至2018年11月30日，前9个月，中国香港、中国澳门同店销售额增长同比增长4.8%，而中国大陆仅增长1.0%。
国潮到底是这片土地上的新潮流，还是已经过熟，或许值得深思。