2022 年 9 月 23 日，米兰。模特们在 Gucci 的“Twin Realm”时装秀上走秀。 （图/视觉中国）
欢迎来到特温斯堡。 ”（to.）这句话频频出现在各种宣传中，为秀场预热。充满悬念和惊悚的Gucci 2023春夏时装秀——特温斯堡的“双生境界”领衔九月时尚圈话题榜，这已经不是其创意总监 第八次走红了。
正如英国歌手 （）所唱的——“We are, , twins”（我们是同卵双胞胎），但是“”（非常不同），68对双胞胎面无表情地走在T台上，似乎是在致敬摄影师 Diane Arbus 的作品和一些经典的 B 级电影。
费斯福尔的歌声令人费解。 “我们如此一致，却又完全相反”这句话是什么意思？至少在这次Gucci秀场上，无论你用老花镜还是电子显微镜仔细观察，都看不出有什么不同。
亚历山德罗对此有自己的解释——因为他的母亲和姨妈是双胞胎，而且关系密切。有时甚至他也很难分辨出自己在和谁说话。 “致我的双胞胎母亲，她们通过彼此的存在理解了生活，”亚历山德罗在节目中说道。
每个人都喜欢关于一个人耗尽才华的故事。
（双峰）这样的地名，就像美国随处可见的那些不为人知的小地方一样，常常被标注在巨大的白色塔状建筑上。我还没搞清楚这些水塔一样的建筑。这个地方是用来做什么的？
一般来说，这些无名小镇上居住着同样无名的人，但在电影和小说中，这样的小镇往往隐藏着一些耸人听闻的谋杀案，或者一些匪夷所思的故事。但无论他如何精心安排这场演出，亚历山德罗仍然受到业界的批评。原因有很多，但有一点是大家都清楚的。
多年来，亚历山德罗熟练地掌握了交通规则。他热衷于制造话题，但这恰恰是严肃的时尚评论家所无法接受的。他们认为，亚历山德罗为了博取关注，营销手段变得越来越粗俗。设计本身的严肃性被牺牲了。不少评论也认为Gucci这一季的服装设计并没有什么突出的特点。
《纽约时报》前时尚评论家Cathy Horyn这样评价这位才华横溢的设计师：“元素太多的Gucci已经迷失了方向。应该醒悟过来，将真正的设计原则付诸实践。”先放吧。”不信，每个人都喜欢人才被耗尽的故事。一位天才设计师横空出世后，长达五年的时间里，人们会日夜盼望着他的消亡，以再次证明他的远见和时尚界的残酷法则。
现在，不幸的是亚历山德罗，他公开表示自己“成为了目标的奴隶”，并且“需要很大的热情才能始终尝试与众不同并脱颖而出”。他还告诉精神科医生，他不再知道自己为什么还在做这份工作。双胞胎走秀始于 18 年前。
2004年春夏系列中，日本时装设计师高桥淳在他为自己的服装品牌设计的秀场中使用了双胞胎的概念。这对双胞胎的发型和服装略有不同，但乍一看却无法区分。这些变化是微妙而微妙的。
在这部剧正式上映之前，高桥自己也感到非常沮丧。多年后接受时尚媒体WWD采访时，他回忆道：“看起来像是一个缺乏设计的概念，衣服只是不经意地拉伸了一下，根本没有设计感。所以当我看到排练效果的时候，我感到非常沮丧。”
然而，这场秀却受到了巴黎时尚界的好评，他们称赞高桥盾的设计幽默、轻松，并在一定程度上体现了身份认同。与Gucci的双秀相比，前者的不经意和微妙的差异似乎正是高桥润成功的秘诀。
不是我不明白，而是世界变化太快了
不可否认，如今的时尚界正在变得难以捉摸——不是我不理解，而是这个世界正在迅速变化。 20世纪，时尚界的当务之急是打破禁忌，解放服装对身体、身份和性别的限制。 Dior让我们感受到优雅，提出“永恒的风格”，Yves Saint 用“吸烟装”传达男女平等权利，旨在颂扬女性的女性魅力。
进入21世纪后，一切都变得复杂起来。时尚与环保、政治、社会问题密切相关。性别歧视、环保主义、动物保护和社交媒体大数据都成为时尚品牌生存的指标。从设计师到营销总监再到模特，每个人都疲惫不堪，却又无能为力。
从各大品牌纷纷放弃流行了数百年的奢华皮草，转而青睐发色如古埃及法老头发的人造皮草，我们就能明白，当下的时尚圈追求的是“正确”，而不仅仅是美丽。 。就像每年Met Gala设定的那些奇怪的主题一样，时尚可以存在，但它一定不能单独出现，而必须带有社会学色彩。
毕竟，美丽只是普通消费者需要考虑的事情，而时尚则被描绘成道德完美、有学术背景、可以快速赚钱的人。正是在这种特殊的背景下，21世纪的时尚界充斥着奇观式的秀场。模特的走秀就像一场盛大的舞台艺术一样复杂。
品牌除了像基金经理一样出名、能吸引流量的设计师之外，还需要搭配、合适的艺术家来提升自己的风格，或者像那样像乌龟一样咬住Kim 。不与顶级名流相比，这就是品牌的营销法则。
另外，场地也是重中之重，比如巴黎大皇宫、布鲁克林街头、维多利亚大厦地下室、凡尔赛宫、曼哈顿广场酒店——要么去最高级的，要么去最高级的卑鄙的。永远不要在沃尔玛前面，尽管那里通常有一个宽阔平坦的停车场。
2019 年 3 月 5 日，巴黎。香奈儿 2019/2020 秋冬时装秀上的模特。 （图/视觉中国）
一切都是为了感觉
我们怎么穿、穿什么样的衣服只是这个阶段最核心的部分，也是最小的部分。一场大秀传达了设计师的艺术态度和品牌强大（或压抑）的资金实力，以及情感。是的，就是这样的感觉——这种一无所有的东西才是最有价值的。时装秀就是把钱花在无形的东西上，让坐在最上面的各个领域的精英们沉浸在现场，摸不着头脑，甘愿成为品牌宣传的喇叭。
在我看来，没有什么比 20 世纪 90 年代的 Dior 时装秀更让人欣喜若狂的了。感谢约翰·加利亚诺。怎么演戏，他也算是祖宗之一了。这位出生于直布罗陀、毕业于中央圣马丁学院的设计师于1997年接任迪奥首席设计师一职，完成了振兴迪奥品牌的任务。
这位“无可救药的浪漫大师”给迪奥带来了戏剧性的美学，打破了迪奥以往一丝不苟、端庄的品牌形象。就像现在在 Gucci 的亚历山德罗一样，他们正在尝试一些令人兴奋和危险的事情：打破规则，将过去粉碎成碎片。 1998年迪奥春夏歌剧系列几乎震惊了全球时尚圈，重新定义了奢华的含义。它被誉为“可能是有史以来最壮观的时装秀”。
在巴黎卡尼尔歌剧院，加利亚诺将歌剧院宏伟的主楼梯变成了表演舞台，管弦乐队、探戈舞者和数十名装扮成世界顶级歌剧人物的演员出现在时装秀上。这场时装秀的灵感来自于意大利黑暗公爵夫人 Luisa ，就像一场早期的沙龙舞会。模特们穿着露背天鹅绒礼服、歌剧风格的貂皮大衣和蕾丝紧身裙。佩戴羽毛发饰、宝石项链、玫瑰图案帽子，用华丽诠释奢华与古怪之美。
但别忘了Karl 也是一位“表演者”。作为一个德国人，他或许无法忍受加利亚诺把舞台搞得一团糟，一堆金纸从天而降，各界人士疯狂跳舞，但这并不妨碍他成为一名德国人。 “无可救药的浪漫”。在 2008秋冬秀场上，用放大的包包和鞋子打造了一个镶满珍珠的巨型旋转木马——尽管上面连一个快乐的孩子都没有。
此外，他还将自己最喜欢的演出场地巴黎大皇宫改造成地中海花园，“法式花园布局，蓝色泳池，周围绿草如茵”； 2018/2019早春度假系列中，巴黎大皇宫摇身一变成为繁华的码头，豪华游轮“La Pausa”号“停泊”于此，等待身着蓝白条纹的“游客”登船，但他们都只是在船下走秀，他只管自己的事，没有爬上舷梯；
2017秋冬高级时装系列，香奈儿5号发射台就在这里搭建，并架起了35米高的火箭……此外，巴黎康蓬机场2C航站楼、数据中心、巴黎左岸、伊甸园 它们都曾在巴黎大皇宫短暂存在过。这些只是 花费大量金钱的视觉技巧。
2007年，在长城为Fendi举办了一场史诗般的时装秀。来自世界各地的500名贵宾共同见证了长城上一场令人瞠目结舌的时装秀。模特们从山顶走下崎岖的长城。很多模特都被吓得双腿发软。但最终，激情、梦想、名誉和金钱唤醒了他们的勇气，让他们成功完成了这部可以载入史册的演出。
拉格菲尔德喜欢走极端。为了让那些“肤浅”的时尚界人士对气候变暖有最透彻的了解， 从瑞典运来了一座重达 265 吨的冰山。至于这座冰山的长途跋涉产生了多少碳排放，光是想想就让人心惊胆战，更何况世界上还少了一座冰山。最后，蒂埃里·穆勒 ( ) 必须提上议程。
很难说他和加利亚诺之间谁是最“鬼”的天才，但可以肯定的是，蒂埃里·穆勒( )一定是最先进的。在 1992 年春夏成衣系列的“摩托车套装”中， 将镀铬汽车零件、LED、玻璃和乳胶融入到他的高级时装作品中。
1995年，在品牌成立20周年之际，推出了107套服装。演出持续58分钟，并在法国电视台现场直播。一款金色紧身胸甲文胸在这次秀场横空出世，立即被誉为“令人震惊的创造”。 2008 年，碧昂斯 (é) 在《Sweet》音乐录影带中就穿着它。
席琳·迪翁 ( Dion) 在她的音乐录影带造型中也选择了它。 1995年秋冬高级时装发布会上，观众为欢呼，拍打她的手又红又痒。 “戏剧性”、“未来感”、“爆炸性”想象，用穆格勒的作品来形容它们还是很克制的。 《Vogue》评价他的衣服是“纯粹的魔法”。
的设计从未过时。 1995年之后的很多年里，明星们仍然可以在各种场合穿着这场秀的礼服轻松成为关注的焦点。当然，穆勒的创造力并没有随着时间的推移而停止。 2019年，金·卡戴珊 (Kim ) 在 Met Gala 上身穿 设计的泪珠装。卡戴珊穿着湿漉漉的头发，穿着这件湿漉漉的贴身衣服，露出了她巨大的臀部和腰部。许多“电影”再次被谋杀。
虽然这一切对穆勒来说听起来不错，但事实上，他早已疲惫不堪。这个商业化的时代对纯艺术充满了抵制，正如华伦天奴创始人瓦伦蒂诺·加拉瓦尼（ ）退休前所面临的令人沮丧的困境一样。资本和艺术同样雄心勃勃，但前者永远是胜利者。
在后来的采访中表示：“在 1970 年代、1980 年代和 1990 年代，时尚是一种令人难以置信的艺术媒介，但 2000 年后，艺术创作开始逐渐被营销和商业模式所扼杀。 。 2002年，他正式从时尚界退休，并关闭了时装屋，但他的名字只留在了香水系列中。