爱马仕（Hermès）始创于1837年，是一家忠于传统工艺、不断创新的国际化企业，旗下拥有箱包、表带、丝绸制品、女装、男装、珠宝、鞋履、香水、腕表、生活艺术及家具、皮带、手套、帽子、珐琅珠宝及配饰、餐具等16个产品类别，将传统工艺与优良原材料完美结合。
1920年代，创始人蒂莉·爱马仕的孙子埃米尔（Emile Hermès）曾这样评价爱马仕品牌：“皮革制品造就了极限运动与优雅的传统”。
爱马仕历经170多年的洗礼，从巴黎一家小小的马具店，到如今的顶级奢侈品牌，其间积累了大量的经典作品。爱马仕的包袋和其皮具系列，都让人感受到非凡独特的魅力。
“顽固”的传统文化
顶级奢侈品似乎都离不开手工制品：劳斯莱斯的奢华内饰、尊尼获加的蓝色酒瓶与木盒珍藏、柏林迪的定制皮鞋……包袋领头羊爱马仕也不例外。然而，LV、Dior、Loewy、Fendi等大牌都有非常受欢迎的手工包，爱马仕为何能舍弃它们，成为独树一帜的品牌？我想，这应该和爱马仕家族的“不妥协”息息相关。
在市场经济条件下，各大奢侈品集团纷纷准备改变低效的手工生产方式，降低人工成本，提高经济效益。
当奢侈品帝国LVHM已经将高调的资本扩张、推行流水线生产转化为企业基因时，爱马仕还在用传统的手工制作方式制作包袋，让顾客焦急地等待。170多年来，爱马仕家族的每一代人都坚信，传统手工艺是爱马仕的灵魂，是浸透在爱马仕血液里、无法撼动的品牌文化，哪怕效率低下、数量少。
财大气粗的LVHM与爱马仕集团的收购战，其实是现代管理理念与传统品牌文化的战争。打个夸张的比喻，如果LVHM的脉搏是资本，爱马仕的脉搏则是工艺文化，这是奢侈品行业的两个极端。事实恰恰证明，在这个行业，人们更愿意为这种执着的坚持买单，爱马仕在经济实力与文化底蕴的较量中收获了辉煌。
传统手工艺文化的支柱是工匠，每个手工制作的包包都是全新的创作，而非复制品，因此工匠的责任重大，每只爱马仕包包的版型、选皮、裁剪、缝制等工序都由同一位工匠负责，包包均有工匠签名，个别手袋也设有序列号，以便在需要修补时可以追溯到负责的工匠。
一个人在手工制作包包几年之后，才有资格成为爱马仕包包的工匠。爱马仕的工匠大多来自巴黎著名的Colle 技术学校，这所学校以美食、甜品和手工皮具课程而闻名，听起来就像中国的新东方和蓝翔。不同的是， 学校的学费非常高，毕业门槛也很高。在就业市场疲软的欧洲，这里的毕业生在六个月内就业率高达 90% 以上，大部分都能成为各自领域的顶尖人才。
可以说，从进入 Cole Grégoire- 的第一天起，许多工匠就在为爱马仕包袋的制作做准备，数十年磨练技艺，将自己的生命和情感倾注到爱马仕包袋中。每一个爱马仕包袋、包装的每一个角落、每一个压痕、每一针缝线都饱含着工匠内心的温情。它是一件独一无二的艺术品，让那些以现代方式“重新雕琢”的包袋变得难以企及。
套用一位普通赫耳墨斯工匠的话，“光线和天气在不断变化，但你所爱的东西永远不会改变。”光线和天气总是在变化，你所爱的东西永远不会改变。这就是独创性。
“无死角”手工制作
我不知道还有哪个品牌的包包像爱马仕这样严谨精准，毫无盲区，皮革供应商会把全世界最好的皮料都带到爱马仕来挑选，因为它会开出比其他大品牌高出很多的价格。
有时，超级 VIP 客户会订购一款采用稀有皮革制成的手提包，他们必须无限期地等待爱马仕找到这种皮革。当然，价格并不便宜。爱马仕最擅长为独特的物品定价。
工匠拿到皮革后，会细心检查每一个部位，这个过程漫长而繁琐，但每个工匠都像无可救药的处女座，任何蚊虫叮咬的痕迹、小伤口，都会被视为瑕疵，立刻淘汰，因为处女座无法忍受在一张又一张皮上度过接下来的几十个小时。工匠细心地剪裁出最适合做包的皮革，至于数量，则要看包的大小，爱马仕很舍得用料，一只中号蜥蜴皮，需要4-5张蜥蜴皮。
随后，工匠会用锤子手工缝制包袋，工匠采用爱马仕从19世纪传承至今的马鞍针法（此工艺后来被众多品牌效仿），每一针都是全新的创作，工匠经验丰富，马鞍针法近乎完美，包袋永远不会开裂。
爱马仕工艺工作室负责人莱昂内尔·普吕多姆（ ）表示：“每当有人问我在爱马仕的30年里发生了什么变化时，我的回答都是‘什么都没变’。人在变，但工艺不会变。”爱马仕独特的工艺已历经170余年，并持续坚持，这一直是奢侈品行业的奇迹。